Fabrication d'une aération ( RBTB CF1 250 )

A l'arrière du bed, l'ancien propriétaire avait fait une ouverture pour ventilé le compresseur du frigo.
Je ne savais pas si j'allais garder celle ci étant donné que le frigo vas se retrouvé à sa place d'origine pour une question pratique. Donc j'avais 2 choix: gardé le trou et mettre une grille ou soudé une plaque et fermé tout ça.
J'ai retenu la première, car la seconde c'est un travail que j'aurai du faire faire , car je n'est pas ce qu'il faut et ni les compétences.
Donc me voila avec mon idée. Mais à quoi celle ci allait bien me servir si je ne doit rien aéré... et c'est la que  je me penche
sur le réaménagement interieur, et l'idée me viens de mettre la bouteille de gaz derrière qui est un cube gag de 6 kg.
Normalement sur un volume de véhicule comme celui çi, nous avons droit à 2.5 kg ,et aujourd'hui la norme veut qu'il y ai un caisson étanche à l'interieur avec une aération vers l'exterieur . Donc c'etait parfait.

Voici l'ouverture faite par l'ancien proprio . Heureusement qu'elle avait était faite à un endroit judicieux.

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Ensuite il me fallait une plaque crevé a la bonne dimension.. Ce genre d'ouverture crevé est particulier à faire, il faut une machine spécifique. et c'est la que j'ai eu du bol. Dans mes recherche je tombe sur une ancienne armoire électrique avec le morceau de mes attentes ..d'un millimètre épaisseur ,contre 9 dixième pour celle du bed

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Puis découpage à la dimension voulue.

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Sympa...Joli boulot.

La réalisation des faux rivets

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Ces dernier sont fabriqué à partir de vis hexagonale de diamètre

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Pour avoir une tete ronde , les vis sont usiné avec une perçeuse fixé dans un étau .

Bien fixé celle çi

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J'utilise des vis de diamètre 4 avec une longue partie fileté, pour avoir une bonne prise dans le mandrin.

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L'usinage se fait à partir d'un jeu de limes , une grande avec taille grossière pour le dégrossisage  et l'autre en taille douce pour la finition

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Le choix de la vitesse de rotation du mandrin ne pas étre trop élevé, cela ne sert à rien.
Commencé par cassé les pans de la tete avec la taille douce, sent trop appuyé sur la lime en effectuant le meme geste q'un étau limeur

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Jusqu'à obtenir un cylindre bien rond

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Puis usiné un angle à 45 degrés avec la taille grossiére

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Puis revenir à la taille douce pour finir l'arrondie

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Finir par un polissage au grain de 800 à l'huile ou eau

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a suivre

Il n'y a plus qu'a recommencer x fois.... j'en ai fais 36 en 1 heure 15..

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Ça c est du travail d orfèvre de malade respect
En tout cas tu donnes du mal pour une perfection absolue bravo tu assures

Super Isma.......

super boulot !!!!

Merci les gars, bientôt la suite..

La fabrication du cadre

J'aurais pue poser la plaque directement sur la caisse , mais cela donner trop  une impression de piéce  rapporté , donc pour remédier partiellement  à cela et créer de la profondeur, j'ai rajouté un cadre sur le pourtour, d'une largeur de 10 mm et d'épaisseur de 1.5 mm

Traçage de cette dernière  à partir de la plaque , cela permet d'avoir la forme identique.

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Puis traçage de l'interieur et découpe par le mode de plongée, c'est à dire que l'on commence la découpe au milieu dans la masse. ( pour ce qui est des donnée technique sur les disque à tronçonné et machine  , voir le dossier refabrication  d'une bride d'échappement RBTB CF1 250)

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Les découpes sont stoppé avant les angles

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Avant  de finir la découpe de l'interieur , ébavuré et mettre au prope les champs exterieur, cela est plus facile à faire du fait que l'on peut bien serrer la pièces dans l'étau

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Les angles sont finies par perçage et  le tout  à la lime

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Pour le travail la piéces est serrer dans des mort en cuivre ou plomb ,cela permet de ne pas faire des traces sur cette dernière, sinon il faudrat les masqué à la finition avec du mastic carrossier. ( les traces viennent des morts d'origine en acier de l'étau)

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Les arrètes  interieure sont arrondies

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L'ensemble des trous et l'espace entre eux est déterminé. Le cadre est ajuster et serrer avec de petit serre joint sur la plaque. Puis perçage de 2 trous au milieu et opposé. Les vis font 3.9 mm de  diametre . Le foret est de 4 mm.  Puis pose de 2 vis et écrous, et bien serrer. Ensuite perçage du reste des trous . Cette méthode permet d'avoir une grande précision dans le forage

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Premier aperçue avec les faux rivets

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Le cadre est resserer sur  sa plaque avec 2 vis et les aretes  exterieure sont à leur tour arrondient

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La finition est faite avec du papier à l'eau grain 400

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Le cadre est déposé pour ébavurage des trous interieur avec un gros foret

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La pièces finies

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A suivre

La pose

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Le cadre est présenté pour le traçage interieur.  (la photo est inversé)

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Présentation avec la plaque

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Prise de recul pour positionné la pièce correctement  pour que celle çi ne soit pas de travers.

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Contrôle des parallèles par rapport à la ligne de la caisse

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Puis repose de la plaque, et perçage du trou opposé

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Vue de l'interieur

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Perçage d'un trous au milieu des montants

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Puis les diagonale

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Maintenant que l'ensemble est bien tenue par 8 vis, perçage du reste et pose des vis a blanc pour la photo.












Dépose du contreplaqué à  l'interieur , il n'y a qu'a tiré  c'est pourri..

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Redécoupe propre à la disqueuse

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La découpe est légèrement  plus petite que le cadre . Ensuite pose de la premiére vis, celle du milieu qui vas maintenir le cadre pour les mesures.

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Bon ça c'est mélangé...Vous remettrez dans l'ordre...

Vue de coté

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Magnifique!

Isma, je deterre ce post de ta superbe realisation!
tu as eu la chance de tomber sur ton morceau d armoire electrique, j ai beau chercher je ne trouve pas de ces "crevés" "louvers" ou "louvres" (suivant comment on les nomme) que ce soit sur des armoires electriques, compresseurs de chantier, vieux Berliet et j en passe...( et je ne parle pas des panneaux pr VW combi qui se trouvent en neuf)
je sais que cest facile a faire qd on est metallier ou chaudronnier grace a une "presse a louvres"
là aussi j ai beau chercher, je n en trouve aucun qui a cette presse (des plus encombranlte), il doit bien y avoir encore en France qq un qui a ce type de materiel et qui s en sert...( ou pas!?)...

Salut Vintage

Les louvres peuvent se réalisé à la main dans de la tole fine , genre aluminium avec des matrices en bois qu'il faut se fabriqué.. Sinon , il y a "le petit formeur "à Lyon tolier formeur carrosier au mains d'or..Je l'avais contacté à l"époque pour justement des louvres, mais celle çi était trop longues.. Je pense qu'il,doit pouvoir te dépanné.

PS. C'est vraies que j'ai eu du bol de tombé sur cette plaque d'armoire électrique , car elles étaient jutes à la bonne dimensions. Faut pas qu'elles soit trop grande n'y trop petite. Aujourd'hui je souderai à la place de faire le montage de cette époque..

Isma 04 a écrit:

Salut Vintage
 
Les louvres peuvent se réalisé à la main dans de la tole fine , genre aluminium avec des matrices en bois qu'il faut se fabriqué.. Sinon , il y a "le petit formeur "à Lyon tolier formeur carrosier au mains d'or..Je l'avais contacté à l"époque pour justement des louvres, mais celle çi était trop longues.. Je pense qu'il,doit pouvoir te dépanné.

PS. C'est vraies que j'ai eu du bol de tombé sur cette plaque d'armoire électrique , car elles étaient jutes à la bonne dimensions. Faut pas qu'elles soit trop grande n'y trop petite. Aujourd'hui je souderai à la place de faire le montage de cette époque..

Merci Isma! en voila un bon tuyau! "le petit formeur" bravo! je vais prendre contact

ce n est pas un travail si difficile.. pr qui sait le faire! je n ai pas ce doigté, helas!
j ai des louvres en alu de tres longue date que je n ai pas utilisé et que je garde en reserve, on en trouve aussi en tole d acier en neuf en allemagne pr l aeration partie haute des vitres descendantes avant sur les porteurs ou fourgons vans ou camping-car ( j en ai moi meme de 2 types sur mon Ford Euroline) mais ca reste... germanique et qq peu "kolossal" voire grossier et en plus vermiculé. on en trouve aussi en grilles d aeration ds les magasins de brico, mais tt ca laisse un choix restreint de dimensions... d ou le sur-mesure a la facon necessaire!

je change de sujet (a peine), toi qui a un savoir faire indeniable, penses tu que la soudure a l etain a gde echelle (autre qu un fer a souder les transistors!), c a d a l echelle de la carrosserie reste une technique accessible pr un neophyte? autant pr ces louvres a integrer, que pr mes gouttieres d Autosleeper qui st rouillees percees corrodees et detruites pr lesquelles je ne trouve personne pr faire le travail...

craignant de trouver de guerre lasse en final et en desespoir de cause un qui me dise "oui" et qui me bouche les trous autant previsibles qu invisibles (du moins avant demontage) et me balance dessus des kilos de mastics pr boucher tt ca! j alterne donc entre l apprentissage de l usage d un MIG ou TIG (qui reste a acheter) et l apprentissage de la soudure a l etain... le recours aux deux risquant d etre necessaire...

Salut Vintage.

Pour répondre à tes questions , sur la soudure à l'étain. Ce type de soudure n'est pas adapté en carrosserie pour resoudé des pans entiers de toles, tout simplement que c'est du "collage "à chaud , via un métal souple et tendre. Donc cela ne résistera pas au multiple vibrations que l'on rencontre sur un véhicule. A contrario , on peut le faire sur quelque chose de statique et sans vibrations. Cependant dans le domaine de l'automobile l' usage de cette assemblage peut etre utilisé sur de petites surfaces tel de l'étamage en regarnissage comme on le connait, ou en soudure comme je l'ai fait avec les pastilles  . Dans ce cas, c'est l'ensemble  des éléments qui vont absorbés les vibrations et non la soudure. Parceque en fait c'est pas de la soudure, le métal ne vas pas migré dans l'autre partie à lié, mais simplement se collé en surface, c'est pour cette raison qu'il faut que les piéces doivent etre très propres et pour le fer il faut mettre du chlorure de zinc avant la soudure. Aujourd'hui pour ce meme type de travail ; il existe des mastics époxy renforçaient à la poudre d'étain qui font très bien le meme travail, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de déformations de la tole du à la chaleur, sans compet l'absence du nettoyage du chlorure de zinc après soudure, sans quoi la rouille arrive très vite. A choisir: tradition ou modernité..

Dans le cadre de ta restauration de la tolerie, pour faire un travail propre et dans les régles de l"art je ne vois que la soudure par tig ou mig. Surtout que vas devoir déposés les piéces malade refaire ces derniére et resoudé par point ou mig et autre. Sinon il te reste la fibre époxy renforcé  la fibre de verres. Ca vas bien pour de petite surfaces.  

Pour la méthode avec la formule P/M = P je ne suis pas adepte… et n'epiloguerai  pas sur le sujet..

PS:  la formule : P/M= P veut dire  : peinture sur merde égale propreté...

Merci Isma pr ta formule P/M = P !!! je suis mdr!
tu as tt a fait raison et je cherche justement a surtout eviter cela avec les professionnels qui me declarent "je peux le faire" (pr reprendre Pierre Dac!)

je pensais a la "soudure" etain uniquement apres soudure serieuse au MIG au moins en effet...
tes conseils st precieux, d autant qu en final cette refection, hormis les gouttieres qui resteront apparentes, ne concerne que des parties cachees par le toit relevable en polyester, je peux donc me permettre des soudures d apprenti, certes solides mais eventuellement pas impeccables du point de vue finition...

ca n a l air de rien mais ma reflexion avance... grandement en fonction de ce que tu me dis...
car je crois que faute de pro motivé et/ou competent, je crois que je vais finir par m y coller moi meme!

je reviendrai vers toi surement au moment du choix des produits, toi qui en a utilisé avec le resultat que l on connait et voit ds tes post: admirable au vrai sens du terme!

merci pr ta disponibilite et tes explications ds tes reponses!